🌿 أجيدا – هوية بلدية
من الماموا إلى القبعات الملونة – حديث على المدفأة
أيها الذئب، هل لهذه الأرض عظام قديمة؟ حدثني عن الأوائل الذين مشوا هنا، الذين نظروا إلى هذه التلال وقرروا البقاء.
نعم، يا رفيق. عظام وحجارة لا تزال تحتفظ بدفء الأيادي. أجيدا ليست أرض جبال شاهقة، لكن التلال التي تراها – ناعمة، مستديرة، مثل ظهور حيوانات نائمة – اختيرت بعناية. لماذا؟ بسبب الماء. أنهار فوغا ومارنيل وأجيدا كانت ترسم عروق الخصوبة. وقمم تلك التلال... آه، كانت تمنح الأمان. من يصعد إلى هناك يرى العدو على أميال. لذلك أقاموا الكاسترو، حصون من حجر وخشب، وناموا مطمئنين.
وأي آثار تركوا؟ هل يمكن رؤية شيء الآن؟
نعم، يمكنك رؤيتها. كابيسو دو فوغا ليس تلًا عاديًا. هناك، عند سفح كابيسو ريدوندو وكابيسو دا مينا، وجد علماء الآثار بقايا من العصر البرونزي. منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، كانت هناك أكواخ دائرية من خشب وقش، مطاحن يدوية لطحن الحبوب، فخار مصنوع يدويًا. ثم جاء الرومان وأسموا المكان تالابريجا. جعلوه العاصمة الرومانية لمنطقة بيشو فوغا. اليوم، إذا صعدت إلى هناك وأغمضت عينيك، فكأن الريح لا تزال تحمل همس أولئك الناس.
والماموا؟ لطالما سمعت عنها...
هي قبور قديمة تشبه تلالًا صغيرة نائمة. تنمو التراب فوق الموتى، ومع الوقت لا يميز أحد بين التل الطبيعي والتل الذي شيدته الأيادي. في أجيدا، لديك ماموا 1 في ألتو دا بوافيستا في ماسينياتا دو فوغا، وماموا 2 في مالابوستا، وفي منطقة بريستيمو العليا، ماموا 1 في فينتوزو. كل واحدة منها علامة صامتة. من دُفن هناك حمل معه طقوسه ومعتقداته. والأرض، هي لم تطلق سراحهم أبدًا.
والعرب؟ هل مروا أيضًا من هنا؟
مروا، ولم يأتوا ليدمروا. جاءوا ليبقوا. بقوا قرونًا في وادي فوغا. والأثر الذي تركوه... في الماء. انظر إلى حقول أجيدا، ترَ قنوات الري. هم من جلبوا النواعير والسدود، وعلّموا رفع الماء من القاع المنخفض إلى الحقول العالية. لم تكن مجرد تقنية – كانت فلسفة: الماء لا يُحبس، بل يُشارك. وهذه الفلسفة لا تزال في الحقول الخضراء على النهر، في الحدائق التي تُروى باليد، في القنوات الصغيرة التي تختبئ بين الشجيرات.
وفي الأسماء؟ هل تحتفظ أسماء الأماكن بالذاكرة أيضًا؟
تحتفظ. في كل مرة يقول فيها سكان أجيدا ألفوسكيرو وألبيرغاريا وألكوبا، فإنهم ينطقون العربية دون أن يعلموا. "ال" العربية هناك، ملتصقة بالأرض كالصمغ القديم. والاسم نفسه – أجيدا – ليس رومانيًا ولا جرمانيًا. كان المسلمون يسمونها أغاثا أو أغاتا، من الكلمة العربية ʻaǧāǧ التي تعني "مكان المياه المضطربة أو الطينية". وفيما بعد، ربط التقليد الشعبي الاسم بالقديسة أغاثا، الشهيدة الصقلية. لكن الجذر الصوتي يبقى عربيًا. الأسماء بقيت، كالندوب التي لم يستطع اللغة أن تشفيها.
الفتح الحقيقي ليس بالأسلحة، بل بالأيادي التي تُعلّم الأرض أن تعطي ثمرًا أكثر. كان العرب سادة المياه. لا يزال فوغا وأجيدا يحتفظان بتلك الذاكرة. عندما يحل الليل وتئن الناعورة، وكأن الزمن لم يمض. الماء لا يزال يصعد، والحقول لا تزال تشرب، واللسان، هو لم ينس بعد.
أيها الذئب، قبل المصانع والآلات، ماذا كان يعيش هؤلاء الناس؟ كيف كانت الأرض تكفيهم طعامًا؟
كانوا يعيشون ببطء، يا رفيق. روح أجيدا كانت تنبض بإيقاع الزراعة البطيء. لم تكن زراعة الأراضي الشاسعة؛ كانت زراعة الكفاف. كل عائلة تزرع لتأكل، وإذا فاض شيء يبادلونه في السوق. الأركان كانت الأرض والماء. الذرة من أجل البروآ، والفاكهة للأمسيات، والكرمة للنبيذ الذي كان يسيل في الأعياد، وغابة الصنوبر للخشب والراتنج.
لكن الزراعة وحدها لم تكن كافية، أليس كذلك؟ كانت هناك حرف يدوية أيضًا؟
كانت، وكانت ملكية. الطين الأحمر والحجر الرملي المالح – يُستخرجان من الأرض، ويُشكلان يدويًا على الدولاب الخزفي، ويُحرقان في فرن الحطب. ليس للبيع للسائح؛ بل للاستخدام المنزلي. آنية، جرار، قدور. بجانب الخزاف، الحداد يطوّع الحديد المتوهج؛ صانع السلال ينسج الصفصاف في سلال للحصاد؛ والنساء يصنعن الدانتيل والتطريز في أمسيات الشتاء. كان اقتصادًا من الأيادي. كانت المعرفة تنتقل من الآباء إلى الأبناء، بلا عجلة، ولكن مع يقين بأن العمل يعيل البيت.
والنهر؟ هل كان النهر أيضًا طريقًا؟
النهر كان الطريق السريع. كان فوغا ينزل إلى بحيرة أفيرو وإلى البحر. في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كان صالحًا للملاحة من سيفير دو فوغا إلى أفيرو. كان بوسو دي سانتياغو في سيفير يفجر بعشرات القوارب التجارية. كانت الباتيرا، قوارب مسطحة القاع، تنزل محملة بما تنتجه الأرض: نبيذ، ذرة، خشب، فاكهة، ماشية. في أفيرو، كانوا يبادلون كل شيء بالملح والسمك والأدوات الحديدية والمنسوجات. الكلمة كانت تساوي أكثر من عقد. لم يكن النهر مجرد طريق تجاري؛ بل كان الرئة التي تدير الحياة والأمل.
ثم جاء القطار، أليس كذلك؟
جاء، وجاء بقوة. بدأ خط فوغا، ضيق السكة، العمل في عام 1908. قاطرة البخار بدخانها الأبيض وصافرتها الحادة، جلبت سرعة جديدة. ما كان يستغرق أيامًا في القوارب التي تتبع المد والجزر أصبح يُنجز في ساعات قليلة. كانت بداية النهاية للملاحة التجارية على فوغا. هدأ النهر. لكن الذاكرة بقيت في حجارة الأرصفة وفي الحكايا التي لا يزال كبار السن يروونها على المدفأة.
كانت الحياة تسير ببطء، لكن الأرض والماء كانا يعطيان الطعام. روح أجيدا نسجت خيطًا خيطًا بأيدٍ كلتٍ ومياه لم تتوقف عن الجريان.
أيها الذئب، تفوح رائحة البروآ. حدثني عن مائدة الخمسينات. ماذا كانوا يضعون في الطبق؟
لم تكن وافرة، لكنها كانت أكيدة. في الغداء والعشاء، لم تكن الشوربة تغيب. شوربة كرنب بالفول، أو باللفت، أو بخضار الحديقة. أحيانًا القليل من لحم الخنزير أو عظمة لتعطي نكهة. الشوربة تملأ البطن وتخفي نقص اللحم.
والبروآ؟ يقال إنها خبز الفقراء...
كانت خبز الجميع، لكن بالأخص خبز من لم يكن لديهم خبز أبيض. الذرة كانت ملك الأرض. بها يُصنع البروآ – داكن، كثيف، رطب. كان يؤكل صباحًا وظهرًا ومساءً. كانت العائلات تحضر الذرة إلى الطاحونة، والطحان يطحنها مقابل جزء من الدقيق. يعطون القليل مما لديهم ليحصلوا على ما يحتاجون. الخبز الأبيض كان للأغنياء أو لأيام العيد.
واللحم؟ هل كان من ذبح الخنزير؟
كان يأتي، وكان نادرًا. دجاجة أيام الآحاد، خنزير في الذبح – مرة أو مرتين في السنة، في برد يناير. مصنوعات اللحوم – تشوريسو، مورسيلا، ألييرا – كانت تعلق في عوارض المطبخ وتؤكل في شرائح رقيقة ببطء. السمك المالح كان يأتي من البحيرة أو من بينيتشي، في براميل ملح. كانت رائحته تفوح بالملوحة والنسيم البحري، لكنه كان البروتين الذي لا ينقص. البطاطس، الكرنب، اللفت، البصل، الثوم – كل شيء من الحديقة في أقصى الفناء. الفول والبازلاء كانوا يُجففون ليدوموا الشتاء.
هل كان هناك فرق بين مائدة الفقير ومائدة الغني؟
كان. عامل المصنع والفلاح كانا يأكلان نفس الشيء تقريبًا: شوربة، بروآ، بطاطس، سمك مالح. الفرق هو أن العامل كان أحيانًا يشتري سمكًا أكثر أو قطعة صغيرة من اللحم يوم الأحد، لأنه كان يتقاضى أجرًا نقديًا صغيرًا. الفلاح كان يبادل أكثر، ويشتري أقل. لكن مائدة الأثرياء – ملاك الأراضي، التجار، الأطباء – تلك كانت تحتوي على خبز أبيض، لحم طازج، دواجن مشوية، حلويات فاخرة، نبيذ من ريا أو داو، قهوة نقية. الفقر لم يدخل تلك البيوت – ولا حتى رائحة الكرنب المطبوخ.
مائدة أجيدا في الخمسينات لم تكن مائدة وفرة. كانت مائدة مقاومة. كل لقمة كانت بطعم العمل، والتدبير، والمشاركة. اليوم، الكثير من هذه الذاكرة ضاع في وفرة السوبرماركت. لكن لا يزال هناك من، عندما يغمض عينيه، يشم رائحة البروآ تخرج من فرن الحطب. من أكل بحق، يعرف ما هو الجوع – ويعرف ما معنى أن يكون لديه ما يكفي.
أيها الذئب، كان الروتين ثقيلًا. لكن هل كانت هناك أيام للتوقف؟
نعم، وكانت تلك الأيام تفوح برائحة البخور والريحان والخبز الساخن. التقويم الديني كان مقدسًا – كان يحدد فترات التوقف ويجمع الناس. أكبرها، ولعل أعمقها شعورًا، كانت روماريا دي ساو جيرالدو.
ماذا كانوا يفعلون في تلك الروماريا؟
في الخمسينات، كانوا يصعدون يوم الاثنين بعد العنصرة إلى بولفيار، على حدود أبرشية أجيدا. كانوا يأتون من بعيد، من جميع النواحي. كانوا يصعدون إلى سووتو دو ريو، بالقرب من النهر، لتكريم ساو جيرالدو – الحامي من الأمراض والمصائب. قداس، موكب، حماسة عميقة. لكن المهرجان لم ينته عند هذا الحد. عندما ينتهي الجزء الليتورجي، كانت الروماريا تنزل. هناك، في سووتو، كان دور نزهات العائلة، والوجبات الممددة على الأرض، والرقصات التي كانت تبدأ مع الأكورديون وتنتهي فقط مع حلول الظلام. هذا المهرجان، يا رفيق، كان مهمًا جدًا لدرجة أنه أعطى أصل العطلة البلدية الحالية.
وروماريا داس ألماس سانتاش دا أريوزا؟ أتذكر أيضًا أني سمعت عنها...
تلك كانت في أبرشية أغوادا دي سيما، وكانت تجمع كل أهل بايرادا. كانت تبدأ في الأسبوع التالي لعيد الفصح. أذكر جيدًا نصب القوس – ذلك الهيكل الخشبي الضخم المزين بالزهور. كان جهد الجميع، عملًا جماعيًا لم يكن يأخذ معناه إلا عندما رأوه منصوبًا أمام الكنيسة الصغيرة. ثم، يوم الأحد، موكب الروميرو: كانت المحفات تخرج من الكنيسة الأم وتسير في الطريق إلى كنيسة الأرواح، حيث كان يُحتفل بالقداس الحلّي وتُجدد الوعود. في يوم الأحد التالي، كانت المحفات تعود، في موكب جديد، إلى الكنيسة الأم.
والحرف؟ الغسالات، الخزافون... هل كان لا يزال هناك الكثير؟
كثيرون. على ضفاف نهر أجيدا، كانت الغسالات تنزل باكرًا مع سلالهن على رؤوسهن. كن يركعن على الحجارة ويضربن الغسيل بقوة إيقاعية، وهن يغنين. كان غناؤهن الموسيقى التصويرية للصباح. التطريز والدانتيل كانا يملآن الأمسيات. كان الكتان والصوف يُنسجان على الأنوال المنزلية، وكانت المفارش والملاءات جهازًا يستغرق سنوات ليكتمل. عند نار الكير، كان الحدادون يشكلون الحديد المتوهج. صوت السندان كان يسمع على أميال. المعاول، والمناجل، والحدوات. وصانعو الصفيح كانوا يحولون نفس المعدن إلى آنية، وعلب سقي، وفوانيس. لكن الفن الأكبر كان الخزف. الطين الأحمر والحجر الرملي المالح، المستخرجان من الأرض، كانا يُشكلان على الدولاب الخزفي – رقصة للقدم واليدين. من هناك، من نفس الطين، وُلد فايانسا دي أجيدا، وهو خزف دقيق مرسوم يدويًا. جعلته مصانع أوتيرو إرثًا فنيًا، وقطعانه الملونة هي اليوم رمز البلدية.
لم يكن ذلك اقتصاد أرباح. كان اقتصاد بقاء، بُني لبنة لبنة، غرزة غرزة، ضربة مطرقة بضربة مطرقة. كان الجميع يعتمدون على بعضهم البعض. هوية أجيدا مكونة من هذا: من الأيادي الكلّة التي شكلت المنظر الطبيعي، من المعرفة التي كانت تُهمس في الأذن، من المهرجان الذي كان يجمع العائلة حول النزهة. الذئب يحتفظ بهذه القصص لأنه يرى فيها نبض مجتمع عرف كيف يعيش بالقليل، لكنه كان دائمًا لديه الكثير ليعطيه.
أيها الذئب، بعد كل هذا... ما الذي صمد؟ ما الذي لم تطفئه عاصفة الحداثة؟
ليس في المتاحف الكبيرة ولا في الشوارع العريضة. إنه في الرائحة، والطعم، والإيماءة. العولمة اجتاحت الكثير، هذا صحيح. نهر فوغا لم يعد الطريق السريع الذي كان؛ مصانع الخزف أغلقت؛ الغسالات استبدلن الجدول بالغسالات الآلية. لكن الجوهر، الذي زرعه الرومان والعرب في روح هؤلاء الناس، لا يزال يزهر بإصرار.
الذاكرة؟
ذاكرة الحواس. أهل أجيدا شعب كبرياء صامت، يحتفظ بمعرفة الأيادي. وهذه المعرفة لم تسمح بابتلاعها. لا يزال اليوم، على الدولاب الخزفي، حرفي ما يشكل الطين الأحمر بقدمه. صانع السلال ينسج الصفصاف. الحداد يسخن الحديد. ليست تحفًا متحفية – إنها إيماءات حية.
والنكهات؟ البروآ، الحلويات...
بروآ دي ميلو لا تزال تفوح برائحة الزمن القديم. باستي دي أجيدا – بيض، سكر، زبدة، لوز، قشرة مقرمشة – هي شعار معترف به في كل المنطقة. الفوزيس، السيكيليوس، باريكاس دي فرييرا، كعكة عيد الفصح، تريغا ميلها (قمح، ذرة، سكر، قشر ليمون). كل حلوى، كل بروآ، هي صفحة من تاريخنا تُكتب في كل خبزة.
والإيمان، والروماريات، هل صمدت أيضًا؟
صمدت، وتكيفت. روماريا داس ألماس سانتاش دا أريوزا لا تزال تملأ أغوادا دي سيما. عيد ساو جيرالدو في بولفيار يحتفظ بالإيماءات القديمة: الحجاج يقدمون للقديس قبقاب الذرة، والقرميدة المسروقة، وسلة البيض الصغيرة. المواكب، والرقصات، والأكورديونات، والصدقات، والمزادات – كلها لا تزال جزءًا من حمض النووي للمجتمع. الإيمان لم يختف؛ بل تكيف فقط.
بلدية أجيدا ليست فقط "أرض القبعات الملونة" التي يراها السائح. إنها مكان حيث اليد التي شكلت الطين قبل ألف عام لا تزال تشكل الهوية. حيث بروآ دي ميلو لا تزال تفوح برائحة الزمن القديم، وحيث الروماريا لا تزال الذريعة للقاء. التحديث أزال الكثير، لكنه أبقى على الجوهر سالمًا: كرامة العمل اليدوي، والفخر بالأرض التي تُحرث، والفرح بالتجمع. هذا، يا رفيق، لا يمكن لأي تكنولوجيا أن تمحوه. الآن النار هادئة. الليل يقترب من نهايته. لكن اللهب يبقى متقدًا في صدور الذين يعرفون هذه الأشياء. احتفظ أنت أيضًا بهذه الكلمات. وعندما تمر بأجيدا، لا تنظر فقط إلى الشوارع الشهيرة؛ ابحث عن رائحة الفرن، وهمس المهرجان، والطين الذي لا يزال يدور. لأن هذا، نعم هذا، هو الإرث الحي.
Sem comentários:
Enviar um comentário